Температура воздуха должна быть не ниже 18 °C. Иначе качественного окрашивания не получится и ваш труд может пропасть даром.
Ш п а т л е в а н и е производят с целью полного устранения всех имеющихся на отделываемой поверхности дефектов и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашавания. Для подмазки ранее заделанных поврежденных мест и устранения всех остальных оставшихся мелких дефектов, а также для скрытия выступающих на поверхность шипов (например, у ящика и подъящичной рамки) применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности – сплошное шпатлевание. Начните, разумеется, с местного шпатлевания.
Для шпатлевания понадобится пастообразная шпатлевка, которую можно купить в магазине пли изготовить самому. В состав наиболее распространенной шпатлевки входят: олифа, просеянный молотый мел, слабый раствор столярного клея. Например, для изготовления такой шпатлевки на 100 г олифы потребуется 250 г мела и столовая ложка клеевого раствора.
Шпатлевку наносите шпателем. По окончании подмазки всех необходимых мест просушите поверхность в течение 24 ч, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Теперь можно было бы приступить к сплошному шпатлеванию, но для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками рекомендуется дополнительно проолифить подмазанные места и вновь просушить деталь.
Для сплошного шпатлевания применяйте такую же шпатлевку, что и для местного. Наносите ее шпателем в одном направлении, а разравнивайте – в другом. Старайтесь уложить шпатлевку как можно более тонким слоем. После просушки в течение 24 ч тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Чем тщательнее шлифование, тем выше качество окраски.
В отдельных случаях процесс шпатлевания можно упростить и ускорить. Так, если отделываемая поверхность достаточно гладкая, как например, у плит с наружным слоем из березового шпона, и если к отделке не предъявляются повышенные требования, можно ограничиться одним лишь местным шпатлеванием. Если же на отделываемой поверхности отсутствуют какие-либо заметные местные дефекты, но сама поверхность недостаточно гладкая, как, например, у кромок древесностружечных плит, то местное шпатлевание делать не нужно, зато сплошное обязательно.
Окрашивание прогрунтованной и прошпатлеванной поверхности необходимо произвести не менее двух раз, поскольку за одно окрашивание невозможно достичь, как говорят, нужной укрывистости. В промежутке между окрашиваниями поверхность должна быть просушена в течение 24 ч и вновь прошлифована мелкозернистой шкуркой.
Для окрашпвания подойдут цинковые или титановые белила, а также другие масляные краски светлых тонов, соответствующие цвету других предметов кухонной мебели. Если некоторые детали мебели, например дверки, изготовлены из плит с готовой пластиковой облицовкой, краска для отделки других деталей должна быть подобрана в тон с облицовкой. В случае если используются не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, то их разводят олифой в соотношении 3:1 (по массе).
Очень хорошо красить кухонную мебель эмалями и нитроэмалями (в этом случае необходимы специальные грунтовки). Они быстро сохнут и в отличие от масляных красок, образующих матовую пленку, придают окрашиваемой поверхности приятный мягкий глянец. Загустевшие эмали разбавляют растворителями № 646, 647 или другими. Кстати, эмалью соответствующего цвета можно не только отделать поверхность древесины, но и исправить местные повреждения пластиковой облицовки. Для этого нужно расчистить поврежденное место, подмазать его шпатлевкой, а после просыхания и шлифования нанести тонкой ученической кистью эмаль в два слоя.
Не применяйте для отделки краски и эмали, срок годности которых давно истек. Они обычно уже потеряли первоначальный цвет, плохо растираются, долго не просыхают и вообще могут испортить отделываемую поверхность.
При нанесении краски или эмали и последующем просушивании окрашиваемая поверхность должна находиться в горизонтальном положении. Иначе могут образоваться подтеки. Можно изменять положение кромок и то лишь через 15–20 мин после нанесения краски, когда она немного подсохнет. Помните, что нельзя красить в пыльном помещении. Осевшая на свежеокрашенную поверхность пыль испортит вид предмета. Удалить ее потом будет невозможно.
Окрашивание производите такими же кистями (ручниками), что и грунтование: кромки – неширокой кистью, а пласти – широкой. При окрашивании кромки краску (эмаль) наносите сперва вдоль нее, потом растирайте поперек и наконец разровняйте (растушевывайте) краску снова вдоль кромки. При окрашивании пласти сначала нанесите краску зигзагообразными мазками в продольном направление, затем в поперечном, после этого разотрите краску по всей поверхности пласти долевыми движениями кисти и произведите растушевку поперек и вдоль пласти. Для устранения следов от жесткой кисти нанесенный слой краски нужно разровнять мягкой флейцевой кистью, легко проводя только концами волос этой кисти вдоль последней растушевки.
Во время окрашивания внимательно следите за тем, чтобы краска не затекла с пласти на кромку и с кромки на пласть. Не наносите краску толстым слоем и не применяйте для отделки очень густые краски. Иначе краска ляжет неравномерно, будет долго сохнуть и на окрашенной поверхности образуются морщины и трещины. Не допускайте случайного попадания на окрашиваемую поверхность капель воды, ибо могут появиться пузыри. Оставшиеся на краске волосы от кисти и различные соринки осторожно снимайте пинцетом (не пальцами!) и сразу же растушевывайте следы от них.
Если поверхность окрашивания велика, производите окрашивание (а до него шпатлевание) не сразу по всей поверхности, а по участкам, тщательно растушевывая границы между ними.
Чтобы сохранить кисть как можно дольше, при перерывах в работе обязательно опускайте ее в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед следующим окрашиванием достаточно стряхнуть с нее воду. Когда работы по окрашиванию прекращаются на длительное время, кисть нужно промыть в скипидаре, керосине и т. д. Флейцевая кисть промывается мыльной водой, чтобы не испортить растворителем ее мягкие волосы.
Произведя последнее окрашивание, дайте просохнуть деталям в течение 24 ч и снова соберите стол, на этот раз окончательно.
1 2
Ш п а т л е в а н и е производят с целью полного устранения всех имеющихся на отделываемой поверхности дефектов и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашавания. Для подмазки ранее заделанных поврежденных мест и устранения всех остальных оставшихся мелких дефектов, а также для скрытия выступающих на поверхность шипов (например, у ящика и подъящичной рамки) применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности – сплошное шпатлевание. Начните, разумеется, с местного шпатлевания.
Для шпатлевания понадобится пастообразная шпатлевка, которую можно купить в магазине пли изготовить самому. В состав наиболее распространенной шпатлевки входят: олифа, просеянный молотый мел, слабый раствор столярного клея. Например, для изготовления такой шпатлевки на 100 г олифы потребуется 250 г мела и столовая ложка клеевого раствора.
Шпатлевку наносите шпателем. По окончании подмазки всех необходимых мест просушите поверхность в течение 24 ч, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Теперь можно было бы приступить к сплошному шпатлеванию, но для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками рекомендуется дополнительно проолифить подмазанные места и вновь просушить деталь.
Для сплошного шпатлевания применяйте такую же шпатлевку, что и для местного. Наносите ее шпателем в одном направлении, а разравнивайте – в другом. Старайтесь уложить шпатлевку как можно более тонким слоем. После просушки в течение 24 ч тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Чем тщательнее шлифование, тем выше качество окраски.
В отдельных случаях процесс шпатлевания можно упростить и ускорить. Так, если отделываемая поверхность достаточно гладкая, как например, у плит с наружным слоем из березового шпона, и если к отделке не предъявляются повышенные требования, можно ограничиться одним лишь местным шпатлеванием. Если же на отделываемой поверхности отсутствуют какие-либо заметные местные дефекты, но сама поверхность недостаточно гладкая, как, например, у кромок древесностружечных плит, то местное шпатлевание делать не нужно, зато сплошное обязательно.
Окрашивание прогрунтованной и прошпатлеванной поверхности необходимо произвести не менее двух раз, поскольку за одно окрашивание невозможно достичь, как говорят, нужной укрывистости. В промежутке между окрашиваниями поверхность должна быть просушена в течение 24 ч и вновь прошлифована мелкозернистой шкуркой.
Для окрашпвания подойдут цинковые или титановые белила, а также другие масляные краски светлых тонов, соответствующие цвету других предметов кухонной мебели. Если некоторые детали мебели, например дверки, изготовлены из плит с готовой пластиковой облицовкой, краска для отделки других деталей должна быть подобрана в тон с облицовкой. В случае если используются не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, то их разводят олифой в соотношении 3:1 (по массе).
Очень хорошо красить кухонную мебель эмалями и нитроэмалями (в этом случае необходимы специальные грунтовки). Они быстро сохнут и в отличие от масляных красок, образующих матовую пленку, придают окрашиваемой поверхности приятный мягкий глянец. Загустевшие эмали разбавляют растворителями № 646, 647 или другими. Кстати, эмалью соответствующего цвета можно не только отделать поверхность древесины, но и исправить местные повреждения пластиковой облицовки. Для этого нужно расчистить поврежденное место, подмазать его шпатлевкой, а после просыхания и шлифования нанести тонкой ученической кистью эмаль в два слоя.
Не применяйте для отделки краски и эмали, срок годности которых давно истек. Они обычно уже потеряли первоначальный цвет, плохо растираются, долго не просыхают и вообще могут испортить отделываемую поверхность.
При нанесении краски или эмали и последующем просушивании окрашиваемая поверхность должна находиться в горизонтальном положении. Иначе могут образоваться подтеки. Можно изменять положение кромок и то лишь через 15–20 мин после нанесения краски, когда она немного подсохнет. Помните, что нельзя красить в пыльном помещении. Осевшая на свежеокрашенную поверхность пыль испортит вид предмета. Удалить ее потом будет невозможно.
Окрашивание производите такими же кистями (ручниками), что и грунтование: кромки – неширокой кистью, а пласти – широкой. При окрашивании кромки краску (эмаль) наносите сперва вдоль нее, потом растирайте поперек и наконец разровняйте (растушевывайте) краску снова вдоль кромки. При окрашивании пласти сначала нанесите краску зигзагообразными мазками в продольном направление, затем в поперечном, после этого разотрите краску по всей поверхности пласти долевыми движениями кисти и произведите растушевку поперек и вдоль пласти. Для устранения следов от жесткой кисти нанесенный слой краски нужно разровнять мягкой флейцевой кистью, легко проводя только концами волос этой кисти вдоль последней растушевки.
Во время окрашивания внимательно следите за тем, чтобы краска не затекла с пласти на кромку и с кромки на пласть. Не наносите краску толстым слоем и не применяйте для отделки очень густые краски. Иначе краска ляжет неравномерно, будет долго сохнуть и на окрашенной поверхности образуются морщины и трещины. Не допускайте случайного попадания на окрашиваемую поверхность капель воды, ибо могут появиться пузыри. Оставшиеся на краске волосы от кисти и различные соринки осторожно снимайте пинцетом (не пальцами!) и сразу же растушевывайте следы от них.
Если поверхность окрашивания велика, производите окрашивание (а до него шпатлевание) не сразу по всей поверхности, а по участкам, тщательно растушевывая границы между ними.
Чтобы сохранить кисть как можно дольше, при перерывах в работе обязательно опускайте ее в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед следующим окрашиванием достаточно стряхнуть с нее воду. Когда работы по окрашиванию прекращаются на длительное время, кисть нужно промыть в скипидаре, керосине и т. д. Флейцевая кисть промывается мыльной водой, чтобы не испортить растворителем ее мягкие волосы.
Произведя последнее окрашивание, дайте просохнуть деталям в течение 24 ч и снова соберите стол, на этот раз окончательно.
1 2