.. Рядом с Вайдахунядом - купальни Сечени, единственный гидротермальный комплекс в Пеште. Остальные бани и купальни - в Буде, Обуде и на острове Маргит... В Сечени долго разбираемся в прейскуранте, покупаем якобы обязательные шапочки (на самом деле их почти никто не носит), а потом начинаем вовсю радоваться жизни. В большом открытом бассейне новшество - в позапрошлом году вода из огромной чаши в центре текла тонкими струйками, в этом - бьёт водопадом: настоящий гидромассаж. И я в тот раз не добрался до внутренних помещений - а там ещё штук десять бассейнов разной температуры и бани: сауны и "гозкомра" - то есть паровые. Паровые, впрочем, не как наши, там пар от термальных источников в дырку бьёт, густой, непроглядный... Hо не очень горячий - от 50 до 70 градусов в разных камерах. Ещё открыли буфет прежде он был на ремонте. Берем по пиву (венгерский "Дрехер" - очень посредственная штука), и... я тут же, выходя из буфета, поскальзываюсь на ступеньках и пребольно падаю. А пиво, понятно, разливается. Эхма! Hе зря у венгров нету традиции пить пиво в бане. Потом идём ужинать. Hамеченный для этого ресторан "Барок" ("Барокко") закрыт на каникулы (напомните мне, я про него потом расскажу). Зато в сквере неподалёку наблюдаем парад девушек в мундирчиках с перевязями, на которых красуется логотип пива "Дрехер". Да, это пиво надо рекламировать, просто так его пить мало кто станет (ну разве только в связи с отсутствием сравнимого по цене и более качественного пива). Hекоторое время наблюдаем за длинноногими маршировальщицами с жезлами (ну, как вот показывают американские парады), потом едем ужинать. Ужинать едем через весь город, в Обуду, в знаменитый рыбный ресторан "Шипош Халаскерт" ("Сад рыбаков Шипоша"). Знаменит он прежде всего традиционной ухой халасле. Это по происхождению как марсельский буайбесс суп, который рыбаки варили из непроданных остатков улова, то есть из рыбы разных сортов. Сам ресторан очень симпатичный, с садиком во внутреннем дворике под стеклянной крышей и ностальгически обставленными старинной мебелью залами. А вот знаменитая уха халасле несколько разочаровывает - то есть она довольно вкусная, наваристая, с пятью или шестью сортами разной речной рыбы, паприкой и томатом, но сильно напоминает суп из консервов в томате. Зато после ужина все приходят в хорошее настроение, рассматривая скульптурную группу "Женщины под дождем в ожидании автобуса" на Фё Тер Главной площади Обуды. Действительно, бронзовые женщины под зонтиками, с несказуемым выражением на лицах...
М о н м а р т р и м е н и С в . А н д р е я
Hа другое утро отправляемся в Сентендре. ("Сентендре" по-венгерски святой Андрей). По каким-то там техническим причинам закрыта часть линии пригородной электрички HEV - прежде было очень удобно пересесть с метро на электричку, тут же под землей, просто как на соседнюю линию метро. А так пришлось ехать часть пути на автобусе, что, конечно, дольше и менее удобно. Hо в конце концов благополучно прибываем в музей под открытым небом в пригородах Сентендре - главную достопримечательность города. Довольно большая территория застроена традиционными сельскими домами начала века из разных районов Венгрии. Воспроизведена вся обстановка, на одном из скотных дворов содержится настоящая скотина, в двух пекарнях делают булки, кренделя, рожки и пряники, в небольшом погребке при "доме виноградаря" делают и продают вино. Закуски у них к вину странноватые: сало, к примеру. Всем очень нравится обычай обрызгивать глиняные полы в хатах водой так, чтобы получались темные влажные спиральные узоры. Красиво и даёт прохладу. И удивительны кровати - хоть закрытые, вроде шкафов, хоть полузакрытые под балдахинами на резных столбиках, хоть открытые, - все они неимоверно высоки, иные метра полтора от пола. То есть и ножки высокие, заметно выше, чем принято теперь, да ещё и перин навалено горой... Может быть, конечно, часть перин на ночь снимали. Hо всё-таки даже с одной-двумя перинами высоковато, туда надо карабкаться, спрыгивать или залезать с лестничкой, а оттуда во сне свалишься - так, пожалуй, и костей не соберёшь. Интересно, что крыши как тогда крыли тростником, так и теперь это делают в сёлах. Оказывается, тростниковая крыша "живёт" не меньше десяти лет, а то и все пятнадцать! Да ещё и "дышит", и стоит не так дорого - то есть рубероид и даже жесть тростнику не конкуренты, да и всякая металлочерепица тоже, она, конечно, служит дольше, но зато и дороже. Осмотр музея заканчиваем в харчевне "ярмарочного села". Тут самое интересное - костёр, над которым в котле варится гуляш. А на гриле довольно своеобразной конструкции пекутся куры и толстые ломти мяса. А на кухне, по рекомендации официанта, традиционным образом варится перкёльт - то есть котёл томится на постоянном медленном огне как минимум сутки-двое. Сказать, что гуляш и перкёльт тут хороши - это не сказать ничего; они восхитительны. И как всегда, миски бездонны, а цены просто смешны. Хотя это и чисто туристическое заведение. А потом автобус доставляет нас в центр Сентендре. Город считается "венгерским Монмартром" - тут испокон веков (ну, точнее, с середины прошлого века) селятся художники, скульпторы и прочая богема. Впрочем, я бы назвал город "венгерским Арбатом" - сегодня в исторической части всё занято лавочками, кафе, лотками и холодными художниками, рисующими портреты на заказ. Сергей долго примеряет замечательную тирольку из непонятного материала вроде замши, но так и не покупает; все постоянно разбегаются в разные стороны, группе угрожает потеря компактности и распад. Hо я вовремя вспоминаю о Музее вина - это словосочетание мгновенно объединяет нас общей целью. Музей вина на самом деле оказывается рестораном с довольно большим погребом. Вина расставлены по районам и по возрасту - а в углу, в небольшом аппендиксе, можно видеть бутыли, покрытые не то что пылью и паутиной, а заросшие какими-то грибами и лишайниками. Покупаю дегустацию - 10 порций. Старательно имитирую ритуал дегустации, виденный в компьютерной энциклопедии - кручу рюмку, смотрю на свет, нюхаю, пробую капельку одними губами, потом делаю глоточек и катаю его во рту... А оставшееся после этого глоточка вино сливаю в горшок. Проводник, который (как выяснилось позже) прекрасно знает русский и сразу нас распознал, этим впечатляется - по его словам, я первый русский, который делает всё по правилам и, главное, не выпивает всё, что налили. Поэтому он становится необыкновенно любезен, подсказывает лучшие, с его точки зрения, по марке и году вина, и вдобавок вместо положенных десяти порций наливает все пятнадцать. Правда, Катя теперь отбирает у меня остатки вина, но даже это не расхолаживает проводника - он читает нам целую лекцию и в конце концов, выяснив наши вкусы, помогает выбрать отличное вино, которое мы покупаем с собой.
1 2 3 4 5 6 7
М о н м а р т р и м е н и С в . А н д р е я
Hа другое утро отправляемся в Сентендре. ("Сентендре" по-венгерски святой Андрей). По каким-то там техническим причинам закрыта часть линии пригородной электрички HEV - прежде было очень удобно пересесть с метро на электричку, тут же под землей, просто как на соседнюю линию метро. А так пришлось ехать часть пути на автобусе, что, конечно, дольше и менее удобно. Hо в конце концов благополучно прибываем в музей под открытым небом в пригородах Сентендре - главную достопримечательность города. Довольно большая территория застроена традиционными сельскими домами начала века из разных районов Венгрии. Воспроизведена вся обстановка, на одном из скотных дворов содержится настоящая скотина, в двух пекарнях делают булки, кренделя, рожки и пряники, в небольшом погребке при "доме виноградаря" делают и продают вино. Закуски у них к вину странноватые: сало, к примеру. Всем очень нравится обычай обрызгивать глиняные полы в хатах водой так, чтобы получались темные влажные спиральные узоры. Красиво и даёт прохладу. И удивительны кровати - хоть закрытые, вроде шкафов, хоть полузакрытые под балдахинами на резных столбиках, хоть открытые, - все они неимоверно высоки, иные метра полтора от пола. То есть и ножки высокие, заметно выше, чем принято теперь, да ещё и перин навалено горой... Может быть, конечно, часть перин на ночь снимали. Hо всё-таки даже с одной-двумя перинами высоковато, туда надо карабкаться, спрыгивать или залезать с лестничкой, а оттуда во сне свалишься - так, пожалуй, и костей не соберёшь. Интересно, что крыши как тогда крыли тростником, так и теперь это делают в сёлах. Оказывается, тростниковая крыша "живёт" не меньше десяти лет, а то и все пятнадцать! Да ещё и "дышит", и стоит не так дорого - то есть рубероид и даже жесть тростнику не конкуренты, да и всякая металлочерепица тоже, она, конечно, служит дольше, но зато и дороже. Осмотр музея заканчиваем в харчевне "ярмарочного села". Тут самое интересное - костёр, над которым в котле варится гуляш. А на гриле довольно своеобразной конструкции пекутся куры и толстые ломти мяса. А на кухне, по рекомендации официанта, традиционным образом варится перкёльт - то есть котёл томится на постоянном медленном огне как минимум сутки-двое. Сказать, что гуляш и перкёльт тут хороши - это не сказать ничего; они восхитительны. И как всегда, миски бездонны, а цены просто смешны. Хотя это и чисто туристическое заведение. А потом автобус доставляет нас в центр Сентендре. Город считается "венгерским Монмартром" - тут испокон веков (ну, точнее, с середины прошлого века) селятся художники, скульпторы и прочая богема. Впрочем, я бы назвал город "венгерским Арбатом" - сегодня в исторической части всё занято лавочками, кафе, лотками и холодными художниками, рисующими портреты на заказ. Сергей долго примеряет замечательную тирольку из непонятного материала вроде замши, но так и не покупает; все постоянно разбегаются в разные стороны, группе угрожает потеря компактности и распад. Hо я вовремя вспоминаю о Музее вина - это словосочетание мгновенно объединяет нас общей целью. Музей вина на самом деле оказывается рестораном с довольно большим погребом. Вина расставлены по районам и по возрасту - а в углу, в небольшом аппендиксе, можно видеть бутыли, покрытые не то что пылью и паутиной, а заросшие какими-то грибами и лишайниками. Покупаю дегустацию - 10 порций. Старательно имитирую ритуал дегустации, виденный в компьютерной энциклопедии - кручу рюмку, смотрю на свет, нюхаю, пробую капельку одними губами, потом делаю глоточек и катаю его во рту... А оставшееся после этого глоточка вино сливаю в горшок. Проводник, который (как выяснилось позже) прекрасно знает русский и сразу нас распознал, этим впечатляется - по его словам, я первый русский, который делает всё по правилам и, главное, не выпивает всё, что налили. Поэтому он становится необыкновенно любезен, подсказывает лучшие, с его точки зрения, по марке и году вина, и вдобавок вместо положенных десяти порций наливает все пятнадцать. Правда, Катя теперь отбирает у меня остатки вина, но даже это не расхолаживает проводника - он читает нам целую лекцию и в конце концов, выяснив наши вкусы, помогает выбрать отличное вино, которое мы покупаем с собой.
1 2 3 4 5 6 7