Терять дней пять, чтобы лишь бы «застолбить» Эфиопию я не хотел (меня с 9 августа будет ждать в Египте Виталий Мельничук; к тому же, ранее я уже путешествовал по Эфиопии на автомашине; а забегая вперед, скажу, что позднее – через год – я всё же пересек Эфиопию от границы с Кенией (от Мояле) до границы с Суданом (практически до Курмука), посетив при этом селение Дамот вблизи границы с Сомали; кстати, а в Сомали нас не пустили из-за непрекращавшейся там уже второй десяток лет гражданской войны), поэтому решил проделать с Угандой ту же процедуру, что планировал с Эфиопией – въехать в нее, промахнуть две-три сотни километров по ней в сторону границы с Суданом и затем вернуться в Найроби. На все это мог уйти один день. В этом случае я смог бы улететь в Хартум из Найроби 8 августа вечером.
Рано утром 8 августа прибыл в Бусиа – пограничном поселке на кенийско-угандийской границе, которая этот поселок делит пополам. Кстати, незадолго до этого – перед селением Вихига – пересек экватор. Я планировал быть в Уганде не более 6 часов. Поэтому быстро доехал до Тороро, а затем до Мбале, и потом вернулся в Бесиа на границу Уганды и Кении. И всё было бы хорошо, но тут случился большой скандал. Я хотел снять на фотопленку угандийский пограничный комплекс (так же, как это я делал ранее в Замбии и Танзании), но не придал значения находящемуся в кадре человеку в темно-синем плаще. А, как это вскоре выяснилось, зря. Этот человек оказался полицейским, который поднял большой шум относительно того, что я, якобы специально, его фотографировал. Меня повели в местное отделение госбезопасности, где обвинили в шпионаже и стали намекать на возможный арест. Когда страсти немного улеглись, мне был предложен компромиссный вариант – я отдаю им фотопленку, а они меня отпускают. Делать было нечего, пришлось согласиться с этим вариантом, хотя при этом я лишался большинства своих угандийских фотокадров. Меня с поспешностью выдворили из Уганды. Я опять въехал в Кению, а дальше была гонка до Найроби (впрочем, заехал в селение Кисуму, находящееся на берегу озера Виктория; здесь довольно красиво, вокруг – горы). И я все-таки успел на самолет.
Прилетел в Хартум в 23 часа. Из аэровокзала всех ночью выгоняют, и народ толпится на улице. Находиться всю ночь на улице в незнакомой стране было весьма небезопасно, поэтому я нанял такси, и меня отвезли в ближайшую дешевую гостиницу (впрочем, не очень дешевую – 12,5 дол/ночь), в которой к тому же не было света. Из-за духоты в комнате пришлось спать на улице, где я был искусан комарами и мошкой.
Перед тем, как попасть ночью в эту гостиницу, я увидел рядом с ней припаркованную машину. Утром я спросил о ней регистрирующего приезжих служащего, и тот ответил, что эта машина скоро поедет в сторону селения Вади Хальфа, куда мне и нужно было. Я дождался хозяина автомобиля, но тот сказал, что до Вади Хальфы не едет, а только в Атбару. Атбара была примерно на одной трети пути до Вади Хальфы, и я попросил его взять меня с собой и дать возможность наравне с ним вести машину. Хозяин после некоторых колебаний согласился.
В Хартуме стояла жара – более 300С. Кстати, был (когда я сюда прилетел) резкий контраст между погодой в Кении и Суданом: в суданской столице было намного жарче и влажнее.
Хартум – одноэтажный город. Мало кто здесь говорит по-английски, все – на арабском. В столице Судана соединяются Белый и Голубой Нил, и образуется река Нил.
Народ здесь, в целом – малоконтактный в отношении к иностранцам. Даже в аэропорту в Хартуме таксисты сами не подходят к тебе. Кстати, выезд каждой машины из аэропорта фиксируется – контролируют, куда именно такси едет.
Большинство суданцев ходит в белой мусульманской одежде.
Дорога из Хартума в Вади Хальфу идет через Атбару и Абу-Хамед. Сначала дорога – неплохая, хотя и неразмеченная, но с асфальтовым покрытием. Движение – правостороннее.
Из всех дорожных знаков на пути попадались только знаки с указанием крутых поворотов. Судя по всему, официальное ограничение скорости 80 км/час – быстрее в районе Хартума никто не ездит.
Дорога идет вдоль Нила, на прибрежной полосе которого густая растительность.
Бензин – дорогой, 1-1,5 доллара/литр (кстати, в Судане обмен денег производится по курсу 1 доллар=200 суданских динаров=20 суданских паундов).
Вскоре началась Нубийская пустыня, часть Большой Сахары. Вокруг – унылая картина. Песок, отдельные кусты и отдельные клочки травы. Тоскливо, как в Перу между тихоокеанским побережьем и Андами. Лишь иногда в оазисах и поливаемых местах все-таки встречаются густые кусты и деревья. Иногда видна обрабатываемая земля с какой-то растительностью. Местные жители выращивают, в частности, кукурузу.
Животный мир представлен, в основном, ослами и верблюдами.
Дома-крепости местных жителей огорожены забором по всему периметру. Заборы еще «работают» и от заноса песком.
Вдали видны отдельные хребты и сопки. По сторонам дороги встречались большие нагромождения камней – они смотрелись как пирамиды.
Затем настала очередь еще более суровой пустыни. Дорогу иногда заносило песком. Но вести машину по ней было легко: качество полотна – отличное (ям нет), мало встречных машин, дорога почти все время прямая, я часто мысленно сравнивал Судан с Перу (в бедной стране Перу был отличный хай-вэй).
Реально скорость движения никто не контролирует, поэтому я шел на отдельных участках со скоростью 100 км/час (некоторые водители идут еще быстрее).
Жара уже стояла более 400С, почти 500. На солнце я чувствовал себя просто как на сковородке. Машина – раскалена.
Полицейские посты встречались лишь перед большими селениями и мостом через реку Атбара, впадающую в городке Атбара в Нил с правой стороны.
Заправки бензином – редкие. Если в Хартуме бензин стоил 200–300 динаров/литр=1-1,5 доллара/литр, то в Атбаре – уже 400 динаров/литр=2 доллара/литр. Это пока рекорд среди 21 страны, через которые я уже проехал.
В Атбаре застрял на сутки – попутных машин не было, а арендовать какую-либо из местных машин было невозможно – здесь таковые просто отсутствуют, если не считать развалюх «Волг» шестидесятых годов выпуска. Ночевал в мини-гостинице, в которой были сплошь мусульмане в белых одеждах. Они молились буквально в двух шагах от меня (я был в самой восточной комнате) на большой подстилке. Так что я себя здесь чувствовал лишним, и мне было неудобно.
К слову, ко мне в эту мини-гостиницу заходил один из местных полицейских и потребовал денег. «Почему я должен давать вам деньги?», – спросил я. «Кушать хочется», – ответил полицейский. «Мне – тоже», – сказал я. Полицейский ушел.
Если говорить откровенно, то в Судане я чувствовал себя абсолютно инородным телом. Я не говорил по-арабски, а местные жители очень плохо говорят по-английски.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Рано утром 8 августа прибыл в Бусиа – пограничном поселке на кенийско-угандийской границе, которая этот поселок делит пополам. Кстати, незадолго до этого – перед селением Вихига – пересек экватор. Я планировал быть в Уганде не более 6 часов. Поэтому быстро доехал до Тороро, а затем до Мбале, и потом вернулся в Бесиа на границу Уганды и Кении. И всё было бы хорошо, но тут случился большой скандал. Я хотел снять на фотопленку угандийский пограничный комплекс (так же, как это я делал ранее в Замбии и Танзании), но не придал значения находящемуся в кадре человеку в темно-синем плаще. А, как это вскоре выяснилось, зря. Этот человек оказался полицейским, который поднял большой шум относительно того, что я, якобы специально, его фотографировал. Меня повели в местное отделение госбезопасности, где обвинили в шпионаже и стали намекать на возможный арест. Когда страсти немного улеглись, мне был предложен компромиссный вариант – я отдаю им фотопленку, а они меня отпускают. Делать было нечего, пришлось согласиться с этим вариантом, хотя при этом я лишался большинства своих угандийских фотокадров. Меня с поспешностью выдворили из Уганды. Я опять въехал в Кению, а дальше была гонка до Найроби (впрочем, заехал в селение Кисуму, находящееся на берегу озера Виктория; здесь довольно красиво, вокруг – горы). И я все-таки успел на самолет.
Прилетел в Хартум в 23 часа. Из аэровокзала всех ночью выгоняют, и народ толпится на улице. Находиться всю ночь на улице в незнакомой стране было весьма небезопасно, поэтому я нанял такси, и меня отвезли в ближайшую дешевую гостиницу (впрочем, не очень дешевую – 12,5 дол/ночь), в которой к тому же не было света. Из-за духоты в комнате пришлось спать на улице, где я был искусан комарами и мошкой.
Перед тем, как попасть ночью в эту гостиницу, я увидел рядом с ней припаркованную машину. Утром я спросил о ней регистрирующего приезжих служащего, и тот ответил, что эта машина скоро поедет в сторону селения Вади Хальфа, куда мне и нужно было. Я дождался хозяина автомобиля, но тот сказал, что до Вади Хальфы не едет, а только в Атбару. Атбара была примерно на одной трети пути до Вади Хальфы, и я попросил его взять меня с собой и дать возможность наравне с ним вести машину. Хозяин после некоторых колебаний согласился.
В Хартуме стояла жара – более 300С. Кстати, был (когда я сюда прилетел) резкий контраст между погодой в Кении и Суданом: в суданской столице было намного жарче и влажнее.
Хартум – одноэтажный город. Мало кто здесь говорит по-английски, все – на арабском. В столице Судана соединяются Белый и Голубой Нил, и образуется река Нил.
Народ здесь, в целом – малоконтактный в отношении к иностранцам. Даже в аэропорту в Хартуме таксисты сами не подходят к тебе. Кстати, выезд каждой машины из аэропорта фиксируется – контролируют, куда именно такси едет.
Большинство суданцев ходит в белой мусульманской одежде.
Дорога из Хартума в Вади Хальфу идет через Атбару и Абу-Хамед. Сначала дорога – неплохая, хотя и неразмеченная, но с асфальтовым покрытием. Движение – правостороннее.
Из всех дорожных знаков на пути попадались только знаки с указанием крутых поворотов. Судя по всему, официальное ограничение скорости 80 км/час – быстрее в районе Хартума никто не ездит.
Дорога идет вдоль Нила, на прибрежной полосе которого густая растительность.
Бензин – дорогой, 1-1,5 доллара/литр (кстати, в Судане обмен денег производится по курсу 1 доллар=200 суданских динаров=20 суданских паундов).
Вскоре началась Нубийская пустыня, часть Большой Сахары. Вокруг – унылая картина. Песок, отдельные кусты и отдельные клочки травы. Тоскливо, как в Перу между тихоокеанским побережьем и Андами. Лишь иногда в оазисах и поливаемых местах все-таки встречаются густые кусты и деревья. Иногда видна обрабатываемая земля с какой-то растительностью. Местные жители выращивают, в частности, кукурузу.
Животный мир представлен, в основном, ослами и верблюдами.
Дома-крепости местных жителей огорожены забором по всему периметру. Заборы еще «работают» и от заноса песком.
Вдали видны отдельные хребты и сопки. По сторонам дороги встречались большие нагромождения камней – они смотрелись как пирамиды.
Затем настала очередь еще более суровой пустыни. Дорогу иногда заносило песком. Но вести машину по ней было легко: качество полотна – отличное (ям нет), мало встречных машин, дорога почти все время прямая, я часто мысленно сравнивал Судан с Перу (в бедной стране Перу был отличный хай-вэй).
Реально скорость движения никто не контролирует, поэтому я шел на отдельных участках со скоростью 100 км/час (некоторые водители идут еще быстрее).
Жара уже стояла более 400С, почти 500. На солнце я чувствовал себя просто как на сковородке. Машина – раскалена.
Полицейские посты встречались лишь перед большими селениями и мостом через реку Атбара, впадающую в городке Атбара в Нил с правой стороны.
Заправки бензином – редкие. Если в Хартуме бензин стоил 200–300 динаров/литр=1-1,5 доллара/литр, то в Атбаре – уже 400 динаров/литр=2 доллара/литр. Это пока рекорд среди 21 страны, через которые я уже проехал.
В Атбаре застрял на сутки – попутных машин не было, а арендовать какую-либо из местных машин было невозможно – здесь таковые просто отсутствуют, если не считать развалюх «Волг» шестидесятых годов выпуска. Ночевал в мини-гостинице, в которой были сплошь мусульмане в белых одеждах. Они молились буквально в двух шагах от меня (я был в самой восточной комнате) на большой подстилке. Так что я себя здесь чувствовал лишним, и мне было неудобно.
К слову, ко мне в эту мини-гостиницу заходил один из местных полицейских и потребовал денег. «Почему я должен давать вам деньги?», – спросил я. «Кушать хочется», – ответил полицейский. «Мне – тоже», – сказал я. Полицейский ушел.
Если говорить откровенно, то в Судане я чувствовал себя абсолютно инородным телом. Я не говорил по-арабски, а местные жители очень плохо говорят по-английски.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43