"Язык общения" включает в себя не только слова команд,
произносимых дрессировщиком, но и все жестовые, мимические,
тактильные, интонационные и другие сигналы, произвольно или
непроизвольно им подаваемые и понятные собаке. Сигналы, в
свою очередь, подаваемые собакой, не менее разнообразны, и
важно, чтобы дрессировщик умел их правильно "читать".
Наблюдательному человеку нетрудно научиться понимать
выразительную мимику, позы и прочие сигналы, составляющие
основу "языка" собак в общении их между собой. Тем более,
что собаки очень неумело скрывают (хотя и такое бывает) свое
истинное эмоциональное состояние и свои намерения - все это
отражается в их "зрительном языке" движения, изменения
мимики и интонаций, они еще быстрее научаются понимать
настроение и состояние человека, улавливать его намерения.
Дрессировщику надо уметь использовать это понимание и уж во
всяком случае не допускать, чтобы собака распознала его
нерешительность, неуверенность и, особенно, страх.
Инструктор должен провести специальное теоретическое
занятие, отследив не только правильность подачи команд и
жестов дрессировщиками, но и способность их воздействовать
на собаку взглядом, позой, движением, интонационными
модуляциями голоса и т.п. Если дрессировщик не умеет
скрывать свое волнение или, наоборот, не умеет выразительно
продемонстрировать собаке свою радость, негодование, то ему
можно рекомендовать упражнения перед зеркалом. Неуверенную
или интонационно неправильную подачу команд (обычно
последнее бывает у людей, привыкших говорить ровным и
бесстрастным, "серым" голосом) можно поправить занятиями по
декламации - опять же перед зеркалом (во всяком случае, это
упражнение до сих пор никому не повредило). Дрессировщика
следует предварительно потренироваться во владении поводком,
хлыстом и другими предметами снаряжения. Обычно поводок
привязывают к дереву, либо к какому-либо тяжелому предмету,
а иногда инструктору приходится держать конец поводка в
своих руках, чтобы почувствовать правильность производимого
рывка. Дрессировщик должен уметь делать рывки разной силы,
как одиночные, так и сериями, быстро выбирать распущенный
длинный поводок. Всему этому лучше научиться до занятий
непосредственно дрессировкой.
Чтобы эффективно выполнить рывок, надо правильно взять
поводок в руки. От ошейника собаки поводок должен входить в
кулак со стороны мизинца. Кистевой рывок выполняется обычно
левой рукой. Натянув поводок, подергивают его резко и
быстро несколько раз подряд кистью, поворачивая ее по оси
вращения. Серия таких мелких рывков принуждает собаку
изменить положение, сдвинуться с места или ускорить
движение, не причиняя ей в то же время особо неприятных
ощущений.
Болевое "одергивание" выполняется с любой руки, если
необходимо заставить собаку быстро прекратить нежелательное
действие. Это также род наказания, если на собаку надет
парфорс. Рука быстро сгибается в локте (при этом поводок
ослабляется) и резким махом распрямляется с отведением вниз
и назад, чтобы рывок получился коротким и чувствительным.
"Опрокидывающий" рывок используется, если собака
пытается удрать или бросается куда-то, не обращая внимания
на команды, а также в других случаях, когда ее надо
мгновенно "привести в чувство". Он выполняется одновременно
двумя руками, с поворотом и наклоном корпуса (как при ловле
животных арканом). Рывок можно делать только в момент
почти полного или полного натяжения поводка, чтобы он
получился очень сильным, но мягким. От такого рывка собака
обычно опрокидывается на спину, либо же резко
разворачивается в воздухе головой к дрессировщику. Как
правило, вслед за таким воздействием к собаке тут же
применяют карательные меры. Таким рывком нельзя
пользоваться, если на собаке парфорсный ошейник.
Воздействовать на собаку при помощи хлыста нужно также
учиться. Наказывают собаку не более чем двумя-тремя
сильными ударами в область холки спины, боков, крупа и
бедер. Только в случае агрессивного сопротивления собаки
ударов может быть и больше, здесь выбирать места для них не
всегда удается. Но и при этом, хотя агрессия и должна быть
сломлена полностью, все же подавлять ее лучше не одной
только болью, но и устрашением, и принуждением (фиксацией
собаки в позе подчинения). Вообще, наказание достигает
своей цели только в случае, если после его применения
собаку заставляют выполнить требование и никогда сразу не
отпускают. Если собака заслужила наказание хлыстом, то
удары должны быть ощутимыми (не превращаться в
поглаживания), но как правило, если собака уже знает, что
такое трепка за провинность в полной мере, щелчка вполсилы
бывает предостаточно для приведения ее в подчинение,
особенно если щелчок этот сопроводить соответствующей
угрозой.
Дрессировщик должен уметь носить хлыст незаметно,
прижатым вдоль предплечья снизу или спрятанным за спину,
даже засунутым сзади за воротник, поскольку иногда потребно
бывает показать собаке, что неприятный для нее предмет
возникает в руках дрессировщика как бы ниоткуда. Во многих
случаях его просто своевременно демонстрируют собаке в
качестве уже готового к действию орудия наказания и этим
предотвращают ее нежелательные поползновения.
Хлыст используется также как средство принуждения,
удлиняющее руку дрессировщика. Иногда им приходится
надавливать собаке на круп или спину, например, при
отработке приемов укладки и ползания, шлепать по мочке носа
при упорном выбегании собаки вперед в упражнении движения
рядом. Из всего этого понятно, что требование к
дрессировщику всегда пользоваться одним и тем же хлыстом
имеет серьезные основания.
Общая схема обучения собаки проста. Сначала, используя
те или иные потребности собаки (доминирующие мотивации
поведения), ее заставляют (принуждение) или побуждают
выполнить необходимое действие, предваряя его строго
определенным сигналом. При этом правильность выполнения
действия собакой регулируют знакомыми ей выражениями
удовольствия или неудовольствия (положительные и
отрицательные подкрепления).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54