Всё это, да с чёрным небом, подходило к
тому настроению, как я въезжал в Испанию: так и мнилось, что она вступала в
свои последние сроки. И в Сан-Себастьяне из-за наводнения были толпы,
запреты движения, полиция - так и казалось, что опять очередной конфликт в
Басконии, что-нибудь вытворили баски-террористы? В Испанию я въезжал слишком
неравнодушно: "любимая война" нашей юности сроднила нас до ответственности,
хотя и переполюсованной за столько лет с тех пор. Я ехал не посмотреть, но
помочь, сколько могу, как своей бы родине.
А навстречу неслись наблюдения, какие, может, и по книгам можно составить,
но для меня новы. Общее впечатление: бедность, какой в Европе не ожидаешь,
ещё эта - красноватая неплодородная кастильская земля. Местами что-то
кавказское: на бесплодной горе - черепичные крыши, как сакли. Вьючные ослы.
Даже в Бургосе - грязные пустыри, и на них играют черномазые ребятишки. Этот
католический центр в самые грозные дни войны был прибежищем Франко. Сегодня,
в субботу, в церквах - немногие, почти только пожилые. А развязные девушки
курят в кафетериях, парни горланят песни на улицах, - не знали они той
гражданской войны и чтбо им память её! С большого книжного прилавка на улице
бойко торгуют, идут - детективы. - Такие редкие сёла на неплодородии, а
хуторов и вовсе почти нет. Но въезжаешь в Вальядолид - семиэтажные здания,
ущелья улиц. В воскресенье утром по улице идёт группа ново-молодых людей в
бело-чёрных шарфах, с дерзкими трубными звуками и плакатом - неизвестно кому
что доказывают. А в храме - не без ребятишек, и молятся на каменном полу, и
тянутся положить сбор. В притворе - много нищих, как бывало и у нас (одна из
многих черт, странно сближающих Испанию с Россией, значит и то, что -
подают). А на стене собора снаружи: "Хозе Антонио Примо де Ривера - жив!",
копятся политические потенциалы. - Благоговейно окунаешься в дом Сервантеса.
Ещё одна мне близость, и какая: через плен, рабство. - И почти сразу -
Саламанка, неповторимого тёпло-золотого камня, да ещё в солнечный день. (В
противность англичанам в воскресенье все испанцы - на улице, тоже русская
черта. И - семячки!) У церкви Вера Крус: "Павшим за Бога и за Испанию!" На
стене старого собора - снова (да места всё франкистские): "Хозе Антонио
Примо де Ривера!" - и десять миртовых венков. "Король, мир и демократия -
наследство Франко". - Неподражаемая средневековая Авила, сколько же можно
втиснуть внутри городской стены! - И опять до перевала почти пустыня. На
голом пейзаже особенно мучительно выпячивают рекламы, вот эта, по всей
Испании - реклама автомобильных покрышек, но такой отчаянный взлёт руки и
рот разверстый - как будто сама Испания кричит, уже ни на что не надеясь, -
и никто в мире не слышит её. За перевалом - цветущий нежно-лиловый миндаль,
кипарисы, густоветвенные круглые оливы, виноградники, и снуют на осликах с
бутылями в корзинах, со вьюками (точно как Санчо Панса), и слышится хриплая
крикливая речь.
Толедский Алькасар, поэма и легенда той войны! полковник Москардо и
пожертвованный им сын, образ из "Илиады". (Красные позвонили полковнику в
крепость: "убьём твоего сына". - "Передайте ему трубку. Да здравствует
Испания, сынок!") Семьдесят дней обороны, меньше литра воды на человека в
день, двухсотграммовый хлебец - и защитникам, и роженицам в тёмных подвалах,
атаки, атаки, осада, артиллерийские обстрелы на уничтожение, сшиблены башни,
порушены стены, подкопы, подрывы, сровнены стены с землёю, обливание
осаждённых огнём, подготовка потопа на них, - все эти республиканские методы
выстояны героями (и добереженбо полтысячи женщин и детей). "Сделали из
Алькасара символ свободы отечества". - Даже в нашу республиканскую юность
вошёл этот замок как предмет восхищения. А сейчас ходишь по его коридорам
(всё отстроено вновь), по сырым тёмным подвалам, мимо алтарика Девы Марии, -
Господи! да ведь и у нас Владимирское училище билось с большевиками,
новочеркасские юнкера освобождали Ростов, - а всё прошло впустую. Всё-таки
сами мы, сами делаем свою историю, не на кого валить.
Испанию - любят европейские туристы, но она - совсем даже и не старается
показывать себя туристам, как Италия. Рядом со знаменитыми памятниками -
развалины, битые кирпичи, нищета. Все строительные работы - вручную, без
кранов. Обшарпанность поселковых стен. Пахота на медленных мулах, и в
большеколёсой арбе - мул. Менее всех в Европе Испания захвачена
потребительским обществом. У самой автомобильной дороги на земле расселась
компания крестьян - и степенно ест, ну Россия! Совсем не похожи внешне, а
как неожиданны сходства характеров: храбрость, открытость,
неорганизованность, гостеприимство, крайность в вере и безверии. По
какому-то же странному пристрастию писали наши писатели об Испании, многие
так тут и не побывав и не узнав, что Гвадалквивир, который "шумит, бежит", -
всего лишь (теперь) застойная речушка, она и в самой Кордове пованивает, и
много выброшенной дохлой рыбы.
Андалузия - ещё одна страна. Пальмы в пышном разбросе. Миртовый кустарник.
Городские крохотные внутренние дворики с апельсиновыми деревьями, цветами и
птичками в клетках, перечирикивающими над головами прохожих, когда всю
ширину улицы можно достичь расставленными локтями. Грязь и живость народной
Севильи за рекою. Старую Малагу рушат, чтобы строить небоскрёбные коробки
для туристов. Все аллеи и набережные изгажены автомобильными стадами. Вдоль
дорог - агавы и кактусы, запылённые как бурьян; или светлые иво-лиственные
эвкалипты; расставлены амфоры с винными рекламами. От города к городу -
старые мечети, замки и дворцы, более всего поражающие в Кордове и Гранаде, -
высота и тонкость тогдашнего исламского мира, вряд ли где живущая сегодня.
Мелодия стен и эротика обстановки. Золотистые росписи на потолках, невесомые
резные арки. Лес порфирных, яшмовых, мраморных колонн в кордовской мечети,
когда-то мирно разделённой с христианами. Редко где, как в этих арабских
древностях, ощутишь, как все мы преходящи и обречены.
Восемь дней скользили мы по Испании совсем неведомой, никому не интересные,
да здесь и имя моё слышали мало. (Удивительно: узнавали иногда - солдаты.)
Убийственно небрежные и даже анекдотические переводы на много лет закрыли
мне влияние в испанском мире. Но на конец нашей поездки уже было сговорено
выступление по испанскому телевидению, и все дни, что я смотрел Испанию, я
ехал к нему. Всё увиденное только ещё усилило во мне острое сочувствие к
этой стране. Все дни во мне складывалось: чтбо же, самое краткое, я должен
им сказать. Из истории, конечно: чтбо это значит - быть захваченными
фанатической идеологией, как мы, советские, и пусть поймут они, какой
страшный жребий их миновал в 1939.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
тому настроению, как я въезжал в Испанию: так и мнилось, что она вступала в
свои последние сроки. И в Сан-Себастьяне из-за наводнения были толпы,
запреты движения, полиция - так и казалось, что опять очередной конфликт в
Басконии, что-нибудь вытворили баски-террористы? В Испанию я въезжал слишком
неравнодушно: "любимая война" нашей юности сроднила нас до ответственности,
хотя и переполюсованной за столько лет с тех пор. Я ехал не посмотреть, но
помочь, сколько могу, как своей бы родине.
А навстречу неслись наблюдения, какие, может, и по книгам можно составить,
но для меня новы. Общее впечатление: бедность, какой в Европе не ожидаешь,
ещё эта - красноватая неплодородная кастильская земля. Местами что-то
кавказское: на бесплодной горе - черепичные крыши, как сакли. Вьючные ослы.
Даже в Бургосе - грязные пустыри, и на них играют черномазые ребятишки. Этот
католический центр в самые грозные дни войны был прибежищем Франко. Сегодня,
в субботу, в церквах - немногие, почти только пожилые. А развязные девушки
курят в кафетериях, парни горланят песни на улицах, - не знали они той
гражданской войны и чтбо им память её! С большого книжного прилавка на улице
бойко торгуют, идут - детективы. - Такие редкие сёла на неплодородии, а
хуторов и вовсе почти нет. Но въезжаешь в Вальядолид - семиэтажные здания,
ущелья улиц. В воскресенье утром по улице идёт группа ново-молодых людей в
бело-чёрных шарфах, с дерзкими трубными звуками и плакатом - неизвестно кому
что доказывают. А в храме - не без ребятишек, и молятся на каменном полу, и
тянутся положить сбор. В притворе - много нищих, как бывало и у нас (одна из
многих черт, странно сближающих Испанию с Россией, значит и то, что -
подают). А на стене собора снаружи: "Хозе Антонио Примо де Ривера - жив!",
копятся политические потенциалы. - Благоговейно окунаешься в дом Сервантеса.
Ещё одна мне близость, и какая: через плен, рабство. - И почти сразу -
Саламанка, неповторимого тёпло-золотого камня, да ещё в солнечный день. (В
противность англичанам в воскресенье все испанцы - на улице, тоже русская
черта. И - семячки!) У церкви Вера Крус: "Павшим за Бога и за Испанию!" На
стене старого собора - снова (да места всё франкистские): "Хозе Антонио
Примо де Ривера!" - и десять миртовых венков. "Король, мир и демократия -
наследство Франко". - Неподражаемая средневековая Авила, сколько же можно
втиснуть внутри городской стены! - И опять до перевала почти пустыня. На
голом пейзаже особенно мучительно выпячивают рекламы, вот эта, по всей
Испании - реклама автомобильных покрышек, но такой отчаянный взлёт руки и
рот разверстый - как будто сама Испания кричит, уже ни на что не надеясь, -
и никто в мире не слышит её. За перевалом - цветущий нежно-лиловый миндаль,
кипарисы, густоветвенные круглые оливы, виноградники, и снуют на осликах с
бутылями в корзинах, со вьюками (точно как Санчо Панса), и слышится хриплая
крикливая речь.
Толедский Алькасар, поэма и легенда той войны! полковник Москардо и
пожертвованный им сын, образ из "Илиады". (Красные позвонили полковнику в
крепость: "убьём твоего сына". - "Передайте ему трубку. Да здравствует
Испания, сынок!") Семьдесят дней обороны, меньше литра воды на человека в
день, двухсотграммовый хлебец - и защитникам, и роженицам в тёмных подвалах,
атаки, атаки, осада, артиллерийские обстрелы на уничтожение, сшиблены башни,
порушены стены, подкопы, подрывы, сровнены стены с землёю, обливание
осаждённых огнём, подготовка потопа на них, - все эти республиканские методы
выстояны героями (и добереженбо полтысячи женщин и детей). "Сделали из
Алькасара символ свободы отечества". - Даже в нашу республиканскую юность
вошёл этот замок как предмет восхищения. А сейчас ходишь по его коридорам
(всё отстроено вновь), по сырым тёмным подвалам, мимо алтарика Девы Марии, -
Господи! да ведь и у нас Владимирское училище билось с большевиками,
новочеркасские юнкера освобождали Ростов, - а всё прошло впустую. Всё-таки
сами мы, сами делаем свою историю, не на кого валить.
Испанию - любят европейские туристы, но она - совсем даже и не старается
показывать себя туристам, как Италия. Рядом со знаменитыми памятниками -
развалины, битые кирпичи, нищета. Все строительные работы - вручную, без
кранов. Обшарпанность поселковых стен. Пахота на медленных мулах, и в
большеколёсой арбе - мул. Менее всех в Европе Испания захвачена
потребительским обществом. У самой автомобильной дороги на земле расселась
компания крестьян - и степенно ест, ну Россия! Совсем не похожи внешне, а
как неожиданны сходства характеров: храбрость, открытость,
неорганизованность, гостеприимство, крайность в вере и безверии. По
какому-то же странному пристрастию писали наши писатели об Испании, многие
так тут и не побывав и не узнав, что Гвадалквивир, который "шумит, бежит", -
всего лишь (теперь) застойная речушка, она и в самой Кордове пованивает, и
много выброшенной дохлой рыбы.
Андалузия - ещё одна страна. Пальмы в пышном разбросе. Миртовый кустарник.
Городские крохотные внутренние дворики с апельсиновыми деревьями, цветами и
птичками в клетках, перечирикивающими над головами прохожих, когда всю
ширину улицы можно достичь расставленными локтями. Грязь и живость народной
Севильи за рекою. Старую Малагу рушат, чтобы строить небоскрёбные коробки
для туристов. Все аллеи и набережные изгажены автомобильными стадами. Вдоль
дорог - агавы и кактусы, запылённые как бурьян; или светлые иво-лиственные
эвкалипты; расставлены амфоры с винными рекламами. От города к городу -
старые мечети, замки и дворцы, более всего поражающие в Кордове и Гранаде, -
высота и тонкость тогдашнего исламского мира, вряд ли где живущая сегодня.
Мелодия стен и эротика обстановки. Золотистые росписи на потолках, невесомые
резные арки. Лес порфирных, яшмовых, мраморных колонн в кордовской мечети,
когда-то мирно разделённой с христианами. Редко где, как в этих арабских
древностях, ощутишь, как все мы преходящи и обречены.
Восемь дней скользили мы по Испании совсем неведомой, никому не интересные,
да здесь и имя моё слышали мало. (Удивительно: узнавали иногда - солдаты.)
Убийственно небрежные и даже анекдотические переводы на много лет закрыли
мне влияние в испанском мире. Но на конец нашей поездки уже было сговорено
выступление по испанскому телевидению, и все дни, что я смотрел Испанию, я
ехал к нему. Всё увиденное только ещё усилило во мне острое сочувствие к
этой стране. Все дни во мне складывалось: чтбо же, самое краткое, я должен
им сказать. Из истории, конечно: чтбо это значит - быть захваченными
фанатической идеологией, как мы, советские, и пусть поймут они, какой
страшный жребий их миновал в 1939.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79